Сразу же остановлюсь на важном:
Листы профнастила нельзя резать болгаркой категорически, обороты большие, защитный слой начнёт "гореть" и как итог коррозия в месте разреза.
Лучше приобрести ножницы по металлу.
Парусность у профнастила огромная, поэтому крайне важно это учитывать, монтаж профнастила лучше осуществлять в безветренную погоду.
Крепится профнастил к обрешётки специальными саморезами со сверлом на конце (с буром) крепится не в волну,
цвет головки самореза идентичен цвету профлиста.
Саморез комплектуется специальной прокладкой.
Нахлёст профнастила зависит от уклона кровли.
К примеру уклон 15-ь градусов, нахлёст 200-и мм, 30-ь градусов 100-мм (можно чуть больше) и так далее.
Профнастил крепится снизу вверх (от нижнего ряда к верхнему).
По профнастилу лучше не ходить.
Шаг обрешётки примерно 300-а мм (если она не сплошная).
Первый ряд укладывается с таким учётом что бы профнастил выступал от стены сантиметров на 10-ь, 15-ь.
Вот это в общем.
"Пирог" выглядит так:
Первым слоем (с внутренней стороны, с чердака, другими словами), по стропилам крепится паро-изоляция, далее обрешётка.
На обрешётку укладывается утеплитель (это уже со стороны кровли), гидроизоляция на утеплитель, крепится к стропилам с нахлёстом.
Контр-обрешётка под профнастил (шаг написан выше).
Естественно необходимо (перед монтажом обрешётки под профнастил), проверить ровность кровли (каждого ската), если есть отклонения более 5-и мм, выравниваем их обрешёткой.
Советую всё дерево, пропитать антисептическими пропитками+антипирены (огне-защитная пропитка).
Тут можно отметить лишь общее.
Гидроизоляция и паро-изоляция % на 15-ь больше чистой квадратуры.
Про уклон и нахлёст профнастила, уже писал, учитывайте нахлёст.
А высчитать квадратуру кровли не сложно.
Площадь каждого ската, затем суммируем.
Прибавляем нахлёст, прибавляем тот самый свес о котором так же писал (150-т мм от стены).
