Монтажная пена наносится на дно стальной ванны по двум причинам, это тепло и звукоизоляция.
То есть при наборе воды в ванну она меньше шумит и плюс дольше держит температуру набранной воды.
Стальные ванны разные, не только по форме и размерам, но и по толщине стенок.
Если стенки ванны значительной толщины (3,5-4 мм), то можно обойтись и без запенивания.
Такая ванна дольше держит тепло, меньше шумит как раз из-за толщины её стенок.
Если толщина стенок ванны до 3 мм, то лучше запенить.
Далее, нужно учитывать на каком расстоянии (от борта ванны) и какой смеситель установлен над ванной.
Если смеситель один и на раковину и на ванну, то струя воды падает со значительной высоты и ванна будет шуметь, её нужно запенить.
У меня 2 смесителя, вот такой смеситель
для ванны с не поворотным изливом (коротки) установлен на высоте 10 см от борта ванны и плюс на конце излива (гусака) аэратор.
Аэратор "рассеивает" струю воды и она не с таким шумом ударяется о дно ванны.
В этом случае (и + толстенные стенки ванны) можно обойтись без запенивания.
Далее, монтажная пена может предотвратить появление конденсата из-за перепада температур на дне ванны с обратной стороны (от пола).
Если пространство под ванной вентилируемое, то есть или нет экрана вообще, или в экран установлена вентиляционная решётка и сантехническая дверь в районе сифона, или же сделана "ниша" под ноги, то можно обойтись без запенивания.
Вывод:
Во многих случаях можно обойтись без запенивания, но моё мнение всё же лучше запенить, тем более что это можно сделать самостоятельно.
Перед запениванием очищаем поверхность от пыли и грязи, обезжириваем её.
Мне хватило 4 баллонов обычной бытовой (с трубкой адаптером) монтажной пены, ванна длиной 170-см.
Ножки ванны устанавливаются до запенивания, как и сифон (та часть которая крепится к ванне и плюс перелив, гофру можно установить чуть позже).
Если ванна закрывается экраном, то лучше делать его из кирпича, а не ГКЛВ на каркасе из профилей, кирпич дополнительная опора, ванна будет стоять жёстче.
