0

Какая последовательность строительства фундамента?

Я Виктория [1.7K] 3 недели назад
1

К сожалению, вы не указали, какой тип фундамента вас интересует.

В зависимости от основания (состояния почвы), грунтовых вод, рельефа и климата фундаменты могут быть:

  • ленточными. Устраиваются чаще всего при отсутствии грунтовых вод.
  • свайными. Подходят для участков со слабыми грунтами и грунтовыми водами.
  • свайно-ленточными. Применяют на плохих грунтах с высокими водами.
  • монолитные плиты. Оптимальное решение для слабых, пучинистых грунтов, при больших нагрузках на основание.

Для описания последовательности строительных работ для всех типов фундаментов нужно написать статью объемом на 15-20тыс. знаков, поэтому давайте рассмотрим один из самых распространенных типов фундаментов – ленточный. Если этот вариант для вас не подходит, тогда конкретизируйте свой вопрос.

Надеюсь, что геологические изыскания на участке были проведены и проектная документация имеется у вас на руках.

Строительство ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:

  1. Определение контура котлована. Указанный этап можно отнести к подготовительному – нужно очистить площадку, убрать плодородный верхний слой грунта, выровнять пятно строительства.
  2. Предварительное выставление осей фундамента. Геодезисты называют этот процесс «привязкой». На углах будущего фундамента заколачиваются колышки, и между ними натягивается веревка, выравниваются диагонали, чтобы выдержать углы в 90 градусов. В этот же процесс входит закрепление геодезического репера – это надежный деревянный колышек или металлический штырь, верх которого соответствует уровню пола первого этажа.
  3. Закрепление осей фундамента. На расстоянии не менее полметра от каждого угла устанавливаем П-образные конструкции из вертикальных клиньев с прибитыми к ним брусками или досками. В местах пересечений внутренних стен с наружными монтируем такие же П-образки. К установленным конструкциям прикрепляем вязальную проволоку и натягиваем по краю траншеи, которую предстоит выкопать или по краю фундамента (зависит от обстоятельств: будет ли устанавливаться опалубка, будет ли производиться гидроизоляция и утепление). Фото будет размещено ниже.
  4. Разработка траншей под фундамент. В зависимости от объема и денежных средств, копать траншеи можно вручную или экскаватором. Глубину определяем по чертежам, привязываясь к нулевому реперу с помощью нивелира или водяного уровня.
  5. Подготовка дна траншеи. Низ траншеи нужно выровнять в один уровень, застелить пленкой или рубероидом, чтобы при бетонировании в грунт не уходило «молочко» из бетона, из-за чего монолит будет терять свою прочность.
  6. Установка опалубки. Если почва глинистая, опалубку можно не устанавливать (при условии аккуратно выкопанной траншеи), а только застелить толстой пленкой, если имеется цокольная часть, опалубку нужно устанавливать выше верха траншеи.

  1. Укладка арматурного каркаса. Предварительно нарезанную рабочую арматуру, диаметром, указанным в проекте, и заготовленные перемычки вяжут вязальной проволокой в объемный каркас. Сваривать сваркой арматуру не рекомендуется, так как в местах сварки углеродистая сталь теряет вои свойства и, соответственно, прочность.

  1. Заливка фундамента. После надежного укрепления опалубки приступаем к бетонированию. Желательно заливку выполнить за один прием, используя, к примеру, услуги миксеров. Если такой возможности нет, обрывать бетон можно только вертикальным швом – опалубка перегораживается досками. На следующий день доски вынимаются и бетонирование продолжается. Во время заливки бетон необходимо уплотнять с помощью игольчатого (погружного) вибратора или, в крайнем случае, деревянным колышком или толстым металлическим прутом, чтобы удалить из смеси воздух. Верх бетона выравниваем мастерком (кельмой), чтобы над поверхностью не выглядывала щебенка, ведь по этой плоскости нужно будет устраивать горизонтальную гидроизоляцию.
  2. Уход за бетоном. В жаркую погоду монолитный бетон нужно периодически (через 3-4 часа) поливать водой на протяжении первой недели. Чтобы влага быстро не испарялась, бетон сверху накрывают мешковиной.
  3. Демонтаж опалубки можно производить через 3-5 дней, в зависимости от температуры воздуха.

После полного схватывания бетона и его просушки, необходимо выполнить гидроизоляционные работы, при необходимости утеплить и сделать обратную засыпку.

1

Начинается с геологических изысканий и проектирования, на чем крайне нежелательно экономить. Те, кто не хочет делать проект, действуют по одной из двух схем: либо делают по максимуму, что чаще всего приводит к перерасходу материала, либо "как у соседей" или "на глаз", что с вероятностью 50/50 может завершиться удачно или нет.

В ходе геологических изысканий определается уровень грунтовых вод и его сезонное колебание; состав грунтовых вод на предмет агрессивных ингридиентов; состав грунта, от чего зависит его пучинистость и несущая способность - оба паказателя измеряются в кг/см² или т/м². Пучинистость может достигать 10т/м² или 1кг/см². Если несущая способность больше, то стройплощадка пригодна для строительства. В противном случае грунт надо уплотнять или полностью заменять на ПГС.

Исходя из вышеперечисленных параметров выбирается тип фундамента: сваи глубиной минимум на 50см ниже глубины промерзания, лента на подушке на глубину промерзания или плита толщиной 30-40см на подушке 50-80 см; и система дренажа и водоотведения, а также наличие и схема утепления фундамента.

Типы фундамента не комбинируются. Сваи могут иметь ленточный или плитный ростверк, но это считается фундамент свайный. Ростверк не заглубляется, а висит над поверхностью грунта, иначе его может оторвать морозным пучением.

Потом начинаются земляные работы. На этом этапе хорошо бы учесть наличие и схему подземных коммуникаций - водопровод, канализация - как они будут идти. По хорошему, сразу проложить трубы.

Потом устройство подушки из инертных материалов, с послойной трамбовкой каждых 20см. На дно скважин под сваи тоже трамбуется гравий.

Потом устройство опалубки. Она должна быть достаточно жесткой, чтобы ее не разорвало бетоном изнутри.

Потом армирование. Сваи: 6 прутов 14мм вертикально, через каждые 40см соединение прутками 6мм поперек. Лента: горизонтальные пояса из арматуры 8-10мм через каждые 40 см, скрепляются вертикальными прутками 8-10мм через каждые 40см и поперечными прутками 6-8мм там же. По углам согнутый прут.

Плита: 2 слоя решетки с ячейкой 15см из арматуры 12мм или с ячейкой 20см из арматуры 14мм. По краям П-образные соединения.
Защитный слой везде 4см, в том числе внизу. Обеспечивается за счет фиксаторов арматуры

Потом бетонирование - бетон желательно использовать от М300. Ленту или плиту важно заливать объем единовременно, поэтому либо заказывается готовый бетон, либо берется несколько бетономешалок, и по двое рабочих на каждую.

Распалубка и гидроизоляция - обмазочная или пенетрирующая - проникающая внутрь. Вот этот этап не люблю - велик соблазн использовать несъемную опалубку и гидроизолировать на этапе ее установки. Пенетрон подкупает простотой использования, но дорого стоит, а качество не знаю - не пользовался пока.

Готовый фундамент желательно беречь от быстрого высыхания - сбрызгивать, накрывать от прямых солнечных лучей.

Знаете ответ?
регистрация