Поделюсь своим личным опытом сверления/бурения железобетонных плит и блоков. Делать это приходится не часто, но всегда связано с напрягом. Арматура это самое неприятное, что может попасться на пути к требуемому отверстию. И если мелкая арматура в общем-то проблем не вызывает, то с несущей, которая идёт по всей длине плиты, довольно много возни бывает.
Начну с того, что если требуется просто отверстие, которое делаешь буром, то там всё довольно просто. Для начала я обычно проходил плиту сравнительно тонким сверлом, ну например, 10-12 мм, при этом убиваются два зайца: первое это ты понимаешь, что не попал в толстую арматурину, а второе то, что облегчаешь себе дальнейшую работу.
Кстати, расположение арматуры можно попробовать определить с помощью пинпоинтера, такая штука продаётся в магазинах, торгующих металлоискателями или на алиэкспрессе, там будет заметно дешевле. Ориентируемся по звуку — выше и интенсивнее тон будет там, где проходит толстая арматурина.
Выглядит китайский пинпоинтер так:
Так же, если есть возможность, можно посмотреть расположение арматуры с торца плиты.
Несколько сложнее делать отверстия под водопроводные трубы, диаметром в 4-7 см, ещё сложнее будет под канализационные 110 мм, потребуется большая коронка 120мм.
Для сверления небольших отверстий под трубы, я использовал обычный перфоратор SDS+, обычно его вполне хватает, правда инструмент должен быть профессиональным, обычный, с пластиковыми шестерёнками и т.п. конечно пойдёт, но есть шанс его быстро угробить. При сверлении таких отверстий обычной победитовой коронкой работаем на ударно-вращательном режиме, лучше если есть возможность, постоянно смачивать место сверления водой.
Как это делать? Берём маленькое победитовое сверло, миллиметров 6 или 8 и очень аккуратно, под прямым углом к поверхности плиты, проходим её. Затем в центральную часть коронки вставляем длинный гвоздь без шляпки или кусок толстого сварочного электрода и по возможности зажимаем стопорным болтом со всей силы. Перфоратор переводим в режим сверления (без удара!) и начинаем сверлить. При этом центральный гвоздь будет нам служить направляющей. После того, как мы углубимся примерно на сантиметр, можно будет подключать ударный режим и работа пойдёт значительно быстрее. "Направляющая" скорее всего вылетит от вибрации, но это уже будет не страшно. По пути может попадаться мелкая арматура из стальной сетки, как правило она легко рубится той же коронкой в процессе работы. В несущую арматуру попадать крайне не желательно, она чрезвычайно прочная. Мне попадалась даже такая, которую болгарка брала с трудом, не говоря уже о ножовочном полотне. Но если всё получится так, что избежать арматурины никак нельзя, то резать её придётся электросваркой или газом, если есть такая возможность.
Проходится такое отверстие сравнительно быстро, если конечно не попадаешь между пустотами в плите. Тогда придётся помучатся..
Коронка 120 мм потребует уже инструмента SDS-max и работать будет много труднее, такие перфораторы весьма тяжёлые. Я обычно поступал так. Если сверлишь сверху вниз, то в общем-то не страшно, всё делаем по описанному выше алгоритму, а вот если снизу вверх, тут уже придётся сильно изголяться.
Для начала рисуем на плите круг заданного диаметра, затем берём перфоратор SDS+ и с его помощью сверлом небольшого диаметра насверливаем периметр нарисованного круга, по возможности более плотно. Так же сверлим центральное отверстие. Учитывая что ж/б плита перекрытия обычно имеет толщину в 150 мм, у вас может получиться так, что вы насверлите её насквозь, это будет весьма не плохой вариант.
Затем мы с помощью коронки начинаем аккуратно, в безударном режиме,сверлить до глубины в сантиметр или два. По идее должно получиться без проблем, а затем уже переходим в ударно/вращательный режим. Инструмент SDS-max очень тяжёлый, по этому хорошо, если кто-то вас будет страховать. Предварительно насверленные отверстия сильно облегчат вам работу и заметно её ускорят. Вероятность попасть в несущую арматуру здесь будет заметно выше нежели в предыдущем случае, по этому наготове надо будет иметь сварочный аппарат. Можно так же будет попробовать срезать арматуру сточенным диском маленькой болгарки, главное чтобы он пролезал в ваше 120 мм отверстие там где надо.
Всё намного проще, если вы пользуетесь алмазной коронкой. Она отлично режет как бетон, так и металл, по этому при соблюдении правильного режима сверления (частота оборотов, безударный режим), никаких проблем возникнуть не должно, большой плюс в этом случае будет в том, что почти всегда подойдёт более лёгкий инструмент SDS+.
