2

Каким способом лучше уменьшить нишу под батареей?

Yuri [63] 6 дней назад

Отбил на кухне вокруг и внутри радиаторной ниши слабую штукатурку.

Результат можно видеть на фото.

Кладка неровная, глубина ниши где-то 4-4.5 см, а где-то 2-3 см. В среднем глубина где-то 3-4 см.

Ниша слишком длинная для батареи - 130 см, хочется уменьшить её под батарею (50 см), то есть заделать с боков по 40 см.

Каким способом предпочтительнее уменьшить нишу с боков?

Вариант 1 - штукатуркой - это в 2 слоя делать, видимо. Сначала нарастить по уровню кирпича, гребёнкой сделать насечку, а после высыхания ещё раз оштукатурить на чистовую. А откосы уменьшенной ниши сделать из полосок ГКЛ.

Вариант 2 - гипсокартоном. Наклеить на монтажный гипсовый клей листы с боков нужной ширины, если мало - затем ещё наклеить ГКЛ на ГКЛ на клей ПВА. А затем сделать насечки и оштукатурить. Или чуть по-другому - наклеить ГКЛ на клей более толстыми ляпками, чтобы вывести поверхность ГКЛ под чистовую поверхность.

ЦПС делать не хотелось бы. Слишком сложно.

Какой вариант предпочтительнее?

1

Я бы вообще заделал, например штукатуркой, то самое углубление (нишу) заподлицо со стенам.

Тем более что судя по фото под вопросом, Вам вывели полипропиленовые трубы таким образом который не предполагает установку радиатора отопления в нише.

Немного настораживает цвет труб (не понятно, это армированные, или нет трубы), для отопления нужен армированный алюминием полипропилен (у меня такие же трубы).

Далее, обычно радиаторы (батареи) устанавливают под окном, теплый воздух от радиатора должен попадать к окну и не должно быть помех.

Иначе окно будет "потеть" в помещении будет повышенная влажность которая приведет к появлению грибка, плесени, тем более если окна со стеклопакетом.

Вот схема движения теплого воздуха от радиатора к окну, для наглядности.

В широких подоконниках вырезаются отверстия и устанавливаются вентиляционные решётки.

Если батарея будет в нише, то и решётки не помогут.

Но если решили просто уменьшить нишу, то мои варианты следующие:

Ориентируемся на глубину ниши, можно заложить её (частично) кирпичом, кирпич лучше брать красный керамический полнотелый.

Далее уже (после грунтовки с просушкой) штукатурка по кирпичу, или шпаклевка.

Если кирпич не вариант, то можно заштукатурить нишу, штукатурку лучше брать цементно-песчаную (продаётся как в готов виде, так можно сделать и самостоятельно, нужен песок и только просеянный и цемент марки "М-400" и не ниже).

Ещё вариант, это гипсокартон, можно взять влагостойкий, можно стеновой, тут уже ориентируйтесь на степень влажности в помещении.

ГКЛ может крепиться к профилям, то есть делаем что-то вроде коробов.

можно его крепить клеевым методом, но перед монтажом ГКЛ обязательно (и возможно не один раз) загрунтуйте стену в нише с просушкой.

К ГКЛ нужен монтажный клей, не забывайте оставить зазор между верхней частью ниши и ГКЛ, а так же между ГКЛ и полом.

Если остановитесь на штукатурке, то читайте информацию на таре, например популярный "Ротбанд" это гипсовая штукатурка нельзя наносить слоем толще 50 мм.

Если цементно-песчаная и слой значительный, то не забываем об армировании.

Чтобы вывести углы в нише, (в случае с ГКЛ) понадобятся перфорированные уголки.

И ещё, ниша выводится, с боков, как Вы пишите заподлицо с общими стенами, определитесь вначале нужно ли штукатурить те самые стены, если нужно, то какой слой (толщина).

Yuri [63]
Спасибо!
Насчёт труб, они армированы стекловолокном.

Под окно некуда батарею выносить, так как там "хрущёвский холодильник".

Потеет как раз не окно, а ниша, растёт плесень там. Подозреваю, что проблема в вентиляции + стена на северной стороне, хотя она несущая, но может 3-4 см ниши как раз влияет на более быстрое охлаждение ниши зимой.

Решил нишу обклеить влагостойким ГКЛ на Перлфикс (в 1 или 2 слоя, не решил пока) + Ротбандом оштукатурить по бокам, если в 1 слой.

Проблема в том, что если полностью заделать нишу заподлицо со стеной, то расстояние от батареи до стены будет примерно 3 см. Так как штукатурку нужно сделать вровень с остальной стеной, а она не очень ровная, то где-то может быть и 2.5 см. Не мало ли это, если радиатор биметаллический (рифар base 500, 6 секций)?

Сначала думал сделать так, чтобы непосредственно за радиатором осталось небольшое углубление - чтобы от стены было хотя бы 3-4 см., но тогда получается нишка (переход) глубиной около 1 см (в толщину ГКЛ). Но мне кажется, что это как-то бестолково...
 1 день назад
Ким Чен Ын [412K]
3-4 см впритык, но ещё в допусках, какой нибудь Пенофол за радиатором наклеите, вообще всё будет хорошо.  1 день назад
Yuri [63]
Если 3 см мало, то сделаю маленькую нишку глубиной 1-2 см. Скорее 2 см, т.к. 1 см будет совсем уж корявая. Тогда расстояние будет 4-5 см до стены. Нишку придётся, наверное, делать шириной под 8 секций, т.к. наверное летом заменим вместо 6 секций.
Насчёт пенофола, встречал мнения, что из-за него стена остаётся холодной, из-за чего ещё хуже становится в плане сырости/грибка. Так что даже не знаю...
 1 день назад
Yuri [63]
>> Я бы вообще заделал, например штукатуркой, то самое углубление (нишу) заподлицо со стенам.

>> Тем более что судя по фото под вопросом, Вам вывели полипропиленовые трубы таким образом который не предполагает установку радиатора отопления в нише.

Именно так. Когда нам делали (заменяли) трубы, я предполагал, что впоследствии закрою нишу (полностью), поэтому выводы труб сделали чуть дальше от ниши. Но я чуть обсчитался, надо было выводы расположить ещё чуть дальше (но насколько, тогда судить было сложно). Если нишу заделывать полностью, то расстояние между радиатором и стеной получится 2,5-3 см. Насколько это критично?
 1 день назад
Ким Чен Ын [412K]
Трубы не проблема перепаять через муфты, отвести батарею чуть дальше от стены.
Про фольгированный материал, я не просто так написал (фольга вернет тепло в помещение), расстояние у Вас на пределе.
И плюс в инструкции к конкретным радиаторам должна быть рекомендация от производителя.
 1 день назад
все комментарии (еще 2)
комментировать
Знаете ответ?
регистрация