Нужно ли герметизировать место соединения чугунной канализации с пластиковой (переход) чем и как?

Важно отметить, те самые переходы лучше (так правильно) устанавливать на вертикальные трубы, то есть стояки.

Если нужна "врезка" в горизонтальный участок канализации, то используется соединительная муфта и эту же муфту не советую устанавливать на вертикальные трубы (стояки).

Далее, переход не всегда продаётся вместе с манжетой, чаще всего переход покупается отдельно, манжета отдельно, но в любом случае переход без манжеты не устанавливается.

У меня в квартире стояки в туалете и стояк канализации на кухне отдельные.

В туалете это труба диаметром 110 мм, на кухне труба диаметром 50 мм.

Соответственно и переходы разные, на кухне устанавливал вот такой под пятидесятую трубу.

Далее в многоквартирных домах (впрочем как и в большинстве частных) канализационная система самотечная, поэтому нужно соблюдать уклоны на горизонтальных участках.

Давления в системе практически нет, да и труба и стояк с том числе, не заполняется жидкостью полностью, или заполняется, но на короткое время.

Другими словами, для герметизации этого узла вполне достаточно и манжеты.

Перед установкой манжеты делаем разметку на её высоту.

Далее очищаем чугунную трубу от ржавчины, от краски, затем "надвигаем" манжету на трубу, далее переход на манжету, всё чтобы сборка узла проходила проще, можно смазать трубу перед установкой манжеты, один из доступных вариантов машинное масло (растительное не рекомендую, категориче6ски).

Ну или нужна специальная сантехническая смазка, так как трубы раструбные и в раструб вставляются уплотнительные кольца, которые тоже нуждаются в смазке (плюс не забывайте снимать фаски, если трубы отрезаются по размеру).

Что касается дополнительной герметизации, то всё на Ваше усмотрение, я у себя герметизировал.

Покупал силиконовый герметик "Момент", и лучше санитарный.

Подготовка (первоначальная) та же, очищаем чугунную трубу (поле разметки) от старой краски и тем более если краска отслаивается.

Если есть ржавчина, убираем её.

Далее убираем пыль, можно и обезжирить, обезжирить нужно и манжету по её внутреннему диаметру.

Далее наносим равномерный слой герметика на внутреннюю часть манжеты.

"Одеваем" манжету на трубу.

Далее убираем пыль, обезжириваем (изнутри) переход, наносим герметик уже на переход (и опять же на внутреннюю часть), устанавливаем переход.

Всё, этот удел с герметиком конечно разобрать будет сложней, герметик придется подрезать, но так как речь о стояках, то и разбирать его абсолютно незачем.

Стояк "собирается" один раз и его демонтаж нужен будет только при полной замене и не ранее.

Вывод:

Герметик тут работает по принципу "два в одном" он и смазка и дополнительная герметизация узла, но вполне можно обойтись и без него.

Предположу что речь идет о замене канализационного стояка и причем меняться он будет в пределах одной квартиры.

В этом случае канализационная труба срезается под потолком (но не заподлицо, оставляется отрезок трубы под установку перехода), внизу тройник расчеканивается, извлекается из раструба трубы соседей снизу.

Вот такой переход

Некой обязательности в герметизации этого узла нет, тем более что в многоквартирных домах канализация самотечная, то есть давления в системе (в отличие от водопровода) нет.

Плюс та самая манжета (см. фото выше) устанавливается именно с целью надежной герметизации, запахи канализации в помещение не попадут.

Но для бОльшей надежности можно дополнительно этот узел (этот фитинг) посадить на герметик, лично я так и делаю.

Герметик использую санитарный силиконовый, если речь о конкретных марках, то чаще это "Момент", или "Титан", "Соудал" тоже не плохой герметик.

На герметик сажаю и саму манжету и переход (пластиковый, а точней это переход ПВХ).

Отрезали трубу под потолком, далее подготовка, делаем разметку определяемся с высотой манжеты.

Зачищаем канализационную трубу от старой краски, от ржавчины и причем по всему диаметру (есть труба близко к стене это может быть проблемой).

Далее обезжириваем поверхность и опять же по всему диаметру трубы в пределах ранее сделанной разметки.

Обезжирить можно и манжету по внутреннему диаметру.

Далее вскрываем картридж с герметиком, помещаем его в "пистолет" выдавливаем на внутреннюю поверхность манжеты и опять же распределяем герметик по всему диаметру, но уже манжеты.

Всё, надвигаем манжету на трубу, нижняя часть манжеты заподлицо с отрезанной кромкой трубы.

Дальше можно обезжирить сам переход и на его внутреннюю часть тоже нанести слой герметика.

Осталось "надеть" переход на манжету.

Лишний герметик лучше убрать до его высыхания.

Вывод:

Этот узел (переход чугун-пластик) герметизируется манжетой (резиновой) использовать герметик не обязательно, но как показывает практика, вариант с герметиком более надежный чем без него.

Плюс герметик своего рода "смазка" легче будет надвинуть манжету на трубу и переход на манжету чем на сухую.

Из личного опыта соединения пластиковой трубы с чугунной. Я очистил чугунную трубу от старой краски и неровностей (так называемых "хахаряшек"), смазал резиновую манжету на муфте пластиковой трубы маслом и надвинул на чугунную трубу. Стоит уже около пяти лет, протечек и подкапываний небыло.