Как рассчитать и выложить кирпичную печь в новом доме?

Немного с другой стороны.

После того как определились с размерами печи, для этого можно применить специальные таблицы по теплопотерям помещения, приступаем к поиску расположения печи. Поиск начинаем с дымохода, который выходит с печи в потолок. Плохо когда после выкладки печи труба выйдет на лагу перекрытия или стропилу и если со стропилой можно как-то решить, небольшой боровок в сторону и всё дело, то с лагой много сложнее. Топка печи и закрой обычно расположены в сторону входа- откуда заносится топливо.

После закладки второго ряда печи, забейте по углам 4 гвоздя и определив вертикаль (отвесом) забейте на потолке гвозди над ними. Протянув 4 нитки у вас получится хороший ориентир по вертикали и по ровности стены меж ниток. Конечно они мешаются, но помощь.

P.S. Самое оптимальное решение, когда отопительная печь отапливает помещение 16- 25 квадратов.

Надо сосчитать, сколько кубометров отапливаемая площадь. До 100м3 (6*6 с высотой 2,8) можно отапливать трехходовкой, до 200 — пятиходовкой, больше — нужна печь мощнее. Тут есть нюанс: семиходовка оборудуется задвижками, отрезающими обороты, и раскочегаривается сначала напрямую, только потом открываются задвижки по очереди. Сечение каналов и трубы у такой печи 260*260мм, тогда как у 3-5 ходовок труба 130*260мм изнутри. В любой печи обязателен летний дымоход — прямой, минующий вертикальные обороты вверх-вниз или колпаки. Для увеличения теплоотдачи существуют конвекторы.

Еще момент — если на топку поставить дверцу со стеклом и/или сделать окно сбоку топки, то дополнительное тепло, отдаваемое в помещение, с лихвой окупит стоимость стекла. Стекло стоит в районе 5-6р/см2, нарезается по индивидуальным размерам в печных магазинах.

Если дом с мансардой,то я бы так сделал: над плитой под потолком жестяной зонт, а от него по трубе в каждую комнату мансарды.

От размера печи зависит размер фундамента: желательно, чтобы по краям оставалось по 5см свободных. Фундамент обязателен и должен быть независимым от общего фундамента, полов и подпольных лаг.

Потом надо определиться с местоположением печки. Рекомендуется выводить дымоход рядом с коньком, но не в сам конек. Так проще соблюсти оптимальную длину трубы (конек+50см) и избежать завихрений, создающих обратную тягу. А поскольку кирпичная труба идет только вертикально, то печь надо расположить под коньком. Об этом надо думать на этапе проектирования дома, чтобы не располагать стропила и несущие балки там, где будет идти труба.

Теперь сосчитать материал. На одноэтажную трехходовку идет примерно 600 кирпичей, на колпаковую около 800, 5-ходовку — 1000. Из фурнитуры понадобится:

• Дверца топки 210*250, 280*250 или стеклянная шире 250 — со стеклянной широкой КПД выше. Такая дверца часто ставится на подовые (без колосника и зольника) печи, но новичку с такими лучше не экспериментировать.
• Нержавеечную рамку для монтажа топочной дверцы. Зольник и ревизионные можно монтировать на проволоку.

• Колосниковая решетка.
• Дверца зольника 140*250.
• Дверцы ревизионные 140*140 — по одной вниз каждого соединения вертикальных каналов, вниз каждого колпака. Не пренебрегайте ими, чтобы не вынимать кирпичи для чистки каналов от сажи.
• Задвижка — ее размеры зависят от сечения трубы, а количество — от проекта печи. Минимум две: летняя и зимняя.
• Плита.

Самый простой способ выложить саму печь — класть каждый ряд по уровню, начиная с угловых кирпичей. На ровный, строго горизонтальный фундамент. По углам натянуть отвесы. Не делать швов шире 5мм, чтобы не трескались. Так кладка будет прочнее, не будет требовать ежегодного подмазывания.

Кирпичи над дверцами надо сводить по принципу клина, а не так, чтобы половины кирпича висели.

Смачивание кирпичей упрощает процесс, дает время на выравнивание уложенного кирпича. На сухую кирпич придется класть за одну секунду, без возможности подстучать, выровнять, подвинуть.

Под фурнитуру выбирать пазы в кирпиче, прокладывать базальтовым картоном. Каналы и дымоход изнутри замывать, не оставлять висящего раствора. На нем собирается сажа.