Это важно не только при фуговании и стругании, но и брашировать тоже желательно вдоль волокна. Особенно если брашируется металлической щеткой.
А определить проще всего по направлению веток, особенно если два побега шли почти из одной точки:
У сосны ветки растут вверх.
Сложнее определить, если ветка собиралась расти в твою сторону или от тебя, а не вбок. Но по волокнам все равно понятно, где верх, а где низ:
Явным признаком верха будет обзол или смола над сучком
Интереснее, если по всей доске нет ни одной ветки. Но там можно измерить растояние между волокнами: к верхушке оно будет хоть немножечко меньше. Для глаз это незаметно, придется взять штангенциркуль.
У лиственницы наружные слои светлее внутренних; и чем ближе к верхушке, тем меньший процент от диаметра ствола занимает темная серединка.
Однако, стругание вдоль ствола не избавит от задиров полностью. В местах, где волокна обволакивали ветку, возможно небольшое количество заусенцев. Брашировать в таких местах я предпочитаю в разных направлениях: от ветки, если она росла "на меня", и к ветке, если наоборот.
Продольный срез дерева может быть тангентальным, радиальным и смешанным. Тангентальный имеет доска, полученная из края ствола, где ширина доски шла вдоль заболони — на таком рисунке сразу видно верх и низ; радиальный, где ширина доски идет от заболони к середине — волокна прямые и почти параллельные; а смешанный получается, если ширина доски равна диаметру ствола и содержит все слои. Есть еще нечто среднее: полутангенс-полурадиал, или рустикал. Здесь волокна то ближе друг к другу, то дальше.
В таком случае визуально не определишь. Проще провести по дереву рукой: вдоль волокон будет скользить плавно, обратно — как собаку против шерсти гладишь.
Или попробовать продольно стругануть ножом край доски с обратной стороны: вдоль волокна будет сниматься аккуратная тонкая стружка, а против — нож будет захватывать толстые слои, тонуть в массиве. Еще можно капнуть воды на доску — капля, впитавшись, будет расползаться в сторону вершинки.
