Если вы видите это сообщение, значит, произошла проблема с загрузкой файлов в стилей (CSS) нашего сайта. Попробуйте сбросить кэш браузера (Ctrl+F5).
Если это не поможет, а вы находитесь в регионе, где возможны ограничения интернет-трафика с российских серверов - воспользуйтесь VPN.
1

Как обшить доской стены сруба изнутри, чтобы не было видно крепежа?

Исаев Николай [20.8K] 2 года назад 

Хочу обшить горизонтально, предварительно сделав обрешётку с шагом, примерно 0,5-1 метр.

Доска под имитацию бруса. Ширина - 200 мм.

Доска строганая, обычная, со снятой фаской.

Вопрос - как крепить к обрешётке доску скрывая крепёж?

1

Зависит от сечения доски, сечения обрешетки под нее, и от того, какой инструмент под рукой.

Варианта целых четыре: в шип-паз, с изнанки, с заглушками, и шпонирование. Если на фальшбрусе сняты фаски, но нет шип-паза, то подойдут варианты с изнанки или с заглушками. Обрешетку нужно набивать через 50см, максимум 60. Метр — чересчур большое расстояние.

В шип-паз, подобно вагонке — шип-паз можно выбрать фрезером, если доска достаточно просушена. Но фаски придется снимать заново и ширина доски будет меньше. Работа не сложная, но рутинная;

С изнанки, с помощью адаптера бит, позволяющего вкручивать саморезы в стесненном пространстве.

Это сложнее, зато надежнее. Сложность в том, что при прямом вкручивании на саморез подается достаточное усилие, а при боковом нажима не хватает и бита может соскакивать. В некоторых случаях, если между стеной и обшивкой есть расстояние, возможно прикручивать с изнанки без адаптера — диагонально.

Маскировка — самый ленивый вариант. Саморезы вкручивают на одном уровне в середину доски, засверлив перед этим немного. И в засверленные отверстия вклеиваются деревянные заглушки.

Или без засверливания, но потом поверх крепежа приклеивается нащельник. Или самостоятельно вырезанные декоративные элементы, например, кленовый лист, наклеивающийся сверху. Некоторые вместо саморезов используют пневматический или электрический степлер, забивающий гвозди, именуемые невидимыми. Вариант привлекателен только на словах. На деле длина гвоздей должна быть 40-50мм, степлер для таких гвоздей стоит от 15т.р, но гвозди держат слабее саморезов. Их шляпки очень узкие, и доска может сняться, оставив гвозди на месте. В худшем случае степлер не до конца забивает гвозди, их приходится добивать вручную и они при этом гнутся. Да даже если удалось забить правильно — они видны, хоть и называются невидимками.

Четвертый вариант — шпонирование. Дорого, и едва ли подходит для для досок с фасками,

Но интересное решение при небольшом объеме работ, если фаски не круглые. Шпон приклеивается на ПВА и приглаживается утюгом. Кстати, шпон необязательно покупать. Возможно, его дешевле заказать в столярном цеху — ребята склеят щит из самых тонких реек, лишнюю толщину состругают и сошлифуют на ленточном станке, получится полущит-полушпон из сосняка, толщиной 5мм.

Заодно поделюсь авторской схемой монтажа откосов с наличниками без наружного крепежа. Понадобится мощный шуруповерт с торсионной битой и клей ПВА.

Порядок действий: 1) прикрутить черновой откос и черновую рейку под наличник; 2) к чистовому наличнику с изнанки прикрутить рейку;

3) рейку сзади наличника прикрутить к рейке на стене. Чтобы саморез не расщепил рейку — в месте крепежа предварительно засверлить. Вкрутить диагонально саморез от откоса к наличнику; 4) Приклеить на ПВА чистовой откос. Приклеить сбоку чистовую рейку. Готово.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
1

Вначале делается обрешетка, к обрешетке крепится доска.

перед монтажом обрешетки нужно определиться в каком направлении будет крепить доску, она устанавливается вертикально, или горизонтально.

Так же важно учитывать какая это доска, шпунтованная, или просто строганная.

Если шпунтованная, то у неё есть выступ, он же шип, и углубление, оно же паз, то есть речь о креплении шип-паз.

Плюс, нужно даже учитывать породу древесины той самой доски, дерево твердых, или мягких пород.

Крепление начинаем снизу вверх, не забудьте что древесина может меняться в размерах под воздействием различных факторов, оставляем зазоры между доской и полом, между доской и потолком, на финише в района пола зазор закрывается напольным плинтусом, в районе потолка багетом (он же потолочный плинтус).

Если доска шпунтованная, то можно использовать кляймеры.

Кляймер крепится к обрешетке саморезами по дереву, понадобится шуруповерт, вместо самореза можно использовать и гвозди.

Можно доску закрепить саморезом напрямую, саморез закручивается в "шип" шпунтованной доски.

Шаг крепления зависит от размеров доски.

Если доска просто строганная, можно приобрести вот такие крепления (скрытый крепеж)

в народе "кошка".

У этого крепления есть "шипы" острые (шипы разнонаправленные), вот так выглядит тот самый крепеж.

Подойдет этот вариант, если древесина мягких пород.

Крепеж устанавливается практически так же как и кляймер (крепление к обрешетке саморезами) далее набиваем доску на "шип" крепежа, я обычно использую киянку (деревянный молоток, если проще).

Доска (первая) крепится по уровню, благодаря этому крепежу зазоры между досок равномерные.

Величина зазора зависит от конкретного крепежа.

Так же важно учитывать что будете делать с доской на финише.

Если окрашивать, то количество вариантов резко увеличивается.

Можно через доску в обрешетку закрутить саморезы по дереву, если древесина плотная, то предварительно просверливаем отверстия.

Головки саморезов утапливаем в доске (то есть монтаж с углублением).

Далее, смешиваем опилки мелкой фракции и лучше из этой же древесины с клеем, можно ПВА, или покупаем столярный клей, вместо клея можно использовать и лак.

Даем время на просушку и шлифуем мелкозернистой наждачной бумагой.

Все, далее подготовка к окрашиванию и окрашивание, головки саморезов можно и зашпаклевать шпаклевкой по дереву.

Знаете ответ?
регистрация