Вариантов тут несколько, но нужно учитывать следующее:
Материал изготовления стены под кафелем.
Кафель сверлится сверлами по керамике и сверлу, нет в продаже очень длинных сверл керамике, они просто не нужны, толщину кафельной плитки и толщину стены, даже сравнивать не будем.
Значит Вам придется сверлить отверстия навстречу, вариант рабочий, но разметка очень сложная, нужны четкие ориентиры и прием, ориентиры одинаковые с двух сторон стены.
И плюс, на выходе сверла из плитки (той которая сверлится с обратной стороны) появятся сколы на поверхности кафеля.
А также есть большая вероятность того что плитка просто "отскочит" от стены, или треснет.
Если решили сверлить с одной стороны, и стена бетонная, то нужен длинный бур (длина бура, зависит от толщины стены) , с победитовым наконечником (напайкой) и перфоратор.
И плюс, сверло по керамике.
Сверлом с победитовой напайкой можно, пройти кафель, не единожды устанавливал унитазы на пол и напольную плитку сверлил буром с победитовой напайокой (но без удара).
Делаем разметку, керним, переводим перфоратор, ну или ударную дрель в режим "сверление без удара", плитку проходим сверлом по кафелю.
Далее, "перезаряжаемся" (в патрон перфоратора вставляем бур) и начинаем сверлить сквозное отверстие, но уже в режиме "удар со сверлением".
Периодически вынимаем бур из отверстия, и охлаждаем его.
На выходе (ближе к выходу) бура из стены Вы почувствуете что сверлить стало легче, останавливаем сверление и переключаем перфоратор в режим "сверление без удара", проходим плитку и придерживайте перфоратор, но уже на выходе бура из кафеля, сколов не будет.
Или другой вариант, менее рискованный и с большей вероятностью сохранить плитку в целостности.
С любой стороны стены (где удобней) снимаем одну плитку, вначале очищаем швы вот таким скребком
для очистки швов, от затирки.
Далее аккуратно и не спеша поддеваем плитку с нескольких сторон и убираем её в сторону.
И плитку и поверхность под ней очищаем от остатков плиточного клея, а с торца от остатков затирки.
Теперь точно не промахнетесь (как при сверлении отверстий навстречу), при разметке с другой стороны стены, у Вас больше пространства, размер снятой плитки это позволяет.
Первоначальные действия те же, разметка со стороны стены с кафелем, керним и проходим плитку сверлом по керамике.
Далее вставляем бур в патрон перфоратора и сверлим с ударом сквозное отверстие, тут уже опасаться не чего, но всё равно периодически извлекаем бур и охлаждаем его.
Всё, отверстие есть, осталось разметку перенести на снятую плитку (на её лицевую сторону), это сделать совсем не сложно, при помощи рулетки, так как у вас есть и отверстие перед глазами и соседние плитки четкий ориентир.
После разметки, сверлим отверстие в снятой ранее, плитке.
Под плитку подложите кусок фанеры (как вариант), чтобы не повредить напольное покрытие.
Сверлим, естественно на ровной, горизонтальной поверхности.
Осталось установить снятую плитку, но уже с отверстием на место, затереть швы.
А вообще сквозные отверстия, например для проводки труб, через стену, из туалета в ванную комнату, делаются до укладки плитки и отверстия проходят плиткой, а не наоборот.
Также учитывайте о какой конкретно, плитке идет речь, её толщина, плотность, покрытие, а так же, замачивали, или нет плитку, перед укладкой (есть нюансы).
Если всё же, при сверлении сквозного отверстия, повредили, одну, или несколько плиток и в продаже нет точно такой же, то покупаем подходящую по размеру и переставляем плитку местами, я за "Мойдодыром" (раковина с тумбой) убрал "родную" плитку и установил подходящего размера, но другого цвета.
При сверлении отверстия, перфоратор (если это бетон) держите под прямым углом к поверхности и не забывайте охлаждать сверло, или бур.
Плитка сверлится на средних оборотах и сверло по кафелю, так же нуждается в охлаждении.
При сверлении стены давление на перфоратор не сильное, но постоянное.