Как устроен Ваш забор, грунты, конструкция фундаментов и т.д.?

Экономичный забор. Расстояние меж столбов 2-3 метра в зависимости от материала самого забора. Столбы, на чём можно сэкономить. Алюминиевые или металлические трубы 100-120 мм в диаметре, метровой длины (или?), 70см в земле, 30 на улице. В них вставляем сосновые столбы, подтесав см 15-20, чтоб выше почвы, плотно вогнать в трубы. Сосна никогда ни сгниёт на свежем воздухе, а внизу трубы. Высота от метра до полутора над почвой. Рябица, прожилина, штакетник это уже на выбор. По такой же системе построил и сарай, навес, только в трубы приходится заливать бетон или засыпать щебень, чтоб трубы не уходили в землю под весом сарая.

У нас на даче забор из сетки рабицы.

Грунт, среднеобломочные породы, фундамент столбчатый.

Столбы (они же, опоры с толщиной стенок в 3 мм) покупали в готовом виде, с уже приваренными "ушками" (крючками) для крепления сетки рабицы и в комплекте со столбами специальные заглушки

Труба оцинкованная с полимерным покрытием, профильная, (квадратного сечения).

Забор возводили основательно, так как первые годы (строительство подсобных помещений, обустройство участка) он планировался эксплуатироваться как временное сооружение, а дальше как основание под высадку "живой изгороди".

Планировали два варианта, вьющиеся растения, или посадка растений (деревья, кустарники) вдоль забора, со стороны дачного участка.

Но живой изгороди требуется постоянный уход (а дача не используется круглогодично), поэтому остановились на искусственной "живой изгороди", это рулонный материал крепится к сетке рабица.

Вариант с камуфляжной сеткой, также рассматривался, но он оказался наименее привлекательным с эстетической точки зрения.

Забор стоит уже лет 9-10 и нет с ним никаких проблем.

Грунтовые воды залегают на значительной глубине, шаг между столбами делали в 2 метра (можно было и больше, но не экономили на прочности конструкции).

Опоры вкапывались на глубину 1,3 метра и далее бетонировались, лунки под столбы "сверлили" обычным ручным садовым буром.

Диаметр лунки больше диаметра (сечения, в нашем случае) столба.

Перед заливкой бетона опора выравнивалась в ноль по вертикали использовал и отвес и обычный пузырьковый уровень.

Чтобы опоры установить в один ряд, вначале устанавливал крайние столбы и натягивал между ними бечёвку.

Живу в регионе с мягким климатом, зимой температура воздуха редко опускается ниже 0 градусов, если и опускается, то на короткое время, грунт практически не промерзает.

Забор из сетки рабицы с искусственной "живой изгородью" сравнительно не дорогой вариант, под более "серьезные" конструкции (заборы) нужно заливать фундамент, например ленточный.

А если остановитесь на заборе из профлиста, то ещё и парусность учитывать нужно и причем чем выше забор, тем больше ветровая нагрузка.

Так как участок расположен на глине и глине материковой и пучение грунта мама не балуй.Пришлось выбирать из двух вариантов установки. Первая это забор без заглубления в почву. На горизонтальный швеллер приваривается столб с укосиной. Швеллер ставится на почву и слегка присыпается песком. Второй метод по которому пошел строить я это уменьшение площади подземной части забора или столба точнее. Были вбиты арматура диаметром 24 мм длиной 1.2 метра. К ней приварен платик на который потом приварен установлен из профилированной трубы столб. Данный забор существует 15 лет не покосился не разу.