Как правильно наточить плотницкий топор?

Ну давайте начнем с "матчасти" Как нет универсально заточенного ножа, так и нет универсальной заточки у топоров. Это решает разница материалов и операций выполняемых с ними этим инструментом, а так же и личный опыт каждого плотника. Только спустя время можно отработать оптимальную форму заточки топора именно для себя.

Думаю все мы знаем, что отличает плотницкий топор от столярного, а их обоих от колуна.

Режущая кромка плотницкого топора выгнута дугой. Носок и пятка клинка располагаются выше средней его части. Тесать такой формой лезвия гораздо удобнее нежели плоской. На тесе работает в основном середина лезвия, а носок и пятка используются для вырубки "интересных" мест. Тут сразу стоит сказать что в виду этого, средняя часть и тупится быстрее, поэтому нужно взять на заметку, что точить топор нужно по всей протяженности режущей части, и не важно что носок и пятка еще острые. Слой металла снимайте везде одинаковый. Иначе через несколько заточек, профиль лезвие вашего плотницкого топора превратится в лезвие столярный - ровное, и тесать или перерубать бревна им будет труднее.

Клинок топора состоит из полотна, спуска и фаски или режущей кромки (РК).

Полотно это вся часть топора идущая от проушины до кромки лезвия. Спуск плотницкого топора это остроугольная заточка (или как это было раньше "оттяжка" (ковка) угол спуска может быть до 15 градусов, ширина спуска может быть до 20-30 мм. Фаска это вывод спуска к самой кромке лезвия, её угол для плотницкого топора, если уж говорить о некоторой универсальности - 25 градусов. Фаска имеет три формы - прямую и линзой, линза фаски может, в свою очередь быть выпуклой или вогнутой. Наиболее функциональным считается прямая фаска.

Конечно нет более щадящей заточки для топора чем ручная. Однако это дело может превратиться в мученье, особенно если топор давно не оттягивался или не протачивался с выбором спусков и со временем стал походить на колун. Можно точить топор и на электроточиле, но обороты желательно иметь на нем самые низкие, а абразивный круг должен быть идеально ровным без биения. Вращение абразивного круга должно быть направлено навстречу режущей кромке. Но и выполнение этих условий так же не освобождает от необходимости постоянно смачивать топор в воде. На точиле конечно лучше выбирать спуск, а режущую кромку доводить бруском, с уменьшением фракции абразива до самой мелкой. После этого фаска и спуск шлифуются мелкой наждачкой. Шлифованная режущая часть легче входит в дерево, следовательно меньше устает плотник. Кстати, заусенец, неизбежно образующийся на режущей кромке, не стоит стараться убрать совсем. Мало того что это может привести к "зализыванию" острого угла, так еще и навредит бриткости лезвия. Дело в том что именно минимальное наличие заусенца способствует "затягиванию" лезвия в материал и топор лучше тешет и меньше скользит по поверхности. В работе заусенец сам снимается о дерево.

Ответ на такой вопрос в любом случае будет неоднозначным. Дело в том, что многие мастера спорят на тему того, как должен быть заточен топор. Споры идут по поводу самого лезвия, а также фаски, по поводу форм, угла и так далее. Я считаю, что каждый должен для себя сам определить идеальную формулу заточки и сделать это можно только на практике опробовав различные подходы.

Так, существует три основных вида форм заточки топора: прямая, овальная и бритвенная. Соответственно, при прямой заточке лезвие прямыми линиями расходится к фаске, при овальной угол заточки немного тупится (и делается это преднамеренно), линии к фаске выпуклые, ну и, наконец, при бритвенной заточке угол делают максимально острым, а линии к фаске впалыми.

Все перечисленные формы хороши, но каждая в своем роде. Так, первый вариант является, пожалуй, наиболее популярным и подходит для большинства видов работ, то есть, является универсальным и хватает такой заточки на довольно продолжительный цикл работ. Второй способ лучше использовать при работе с мягкими и вязкими породами древесины, да и тупится такая заточка быстрее предыдущей. Третий же вариант тупится быстрее всех за счет тонкой заточки, зато лезвие действительно на первом этапе можно назвать бритвенным.

Теперь, что касается угла заточки. Тут также следует опираться на предназначение топора. Если обратиться к ГОСТу, то показатели такие: плотницкий инструмент - 35 градусов, строительный (если интересно) - 20-30 градусов.

Конечно, данные по ГОСТу весьма усредненные, поэтому следует исходить из своей практики. Так, плотники советуют следующие показатели:

• для колки дров, рубки небольших деревьев - заточка с углом 35-40 градусов;
• для рубки больших бревен, вала толстых деревьев - заточка с углом 25-30 градусов;

Также немаловажным моментом является ширина фаски. Многие не придают ширине фаски должного значения, а зря, она может обеспечить более плавное и глубокое вхождение топора в древесину или же наоборот, повлиять на характеристики топора не в лучшую сторону .

Что касается того, чем, а главное, как затачивать топор, то можно использовать самые различные методы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так, для заточки топора используют напильники, болгарки, точильные камни, а некоторые умельцы даже каленые кирпичи. Подойдет и электроточило , вот только данный прогрессивный метод делает сталь прочнее и одновременно более хрупкой.

Если предпочтение отдать ручному методу, то процесс станет более длительным и трудоемким, поэтому от него надо получать удовольствие, иначе, на долго Вас не хватит. Для этого потребуется два камня (с крупной и мелкой крошкой), кожаный ремень и войлок.

Плотницкий топор инструмент плотника. Топор должен быть правильным. С неправильным, за смену "без рук"останешься. Плотник выполняет работы одной или двумя руками,в зависимости от этого длина топорища колеблется от сорока до 55 см.Правильность насадки топорища проверяется так: топор ставится остриём на ровную поверхность, и должны быть две точки касания, конец топорища и середина лезвия. Допускается смещение точки касания на 1-2 см к топорищу. Лезвие плотницкого топора должно быть полукруглым, где то около 1-1.5 см от прямой соединяющей концы. Ширина заточки лезвия около 1 см. Хорошая заточка на большом наждаке "под бритву".В процессе работы удобно подтачивать, брусок как бы на двух точках, обух и остриё заточки. Толщина на обухе 4-5 мм, ширина заточки 1 см,в градусах не мерил, да и плотники замеряют градусы в основном после работы.